古木は素晴らしいワインを生む、そうでしょう？ でも重要なことは、消費者がそれを気にかけ、そこにお金を払うかどうかです。
樹齢の高いブドウから造られたワインなら、より高い値段を払いますか？
これが11月1週目にカリフォルニアで開催された「古木会議」の核心的な問いです。約100名が参加した業界の集いでは、釈迦に説法のような場面が多くありました。私を含む業界関係者は、ワインとその背景にある物語の両方をこよなく愛しているので参加しました。カリフォルニアには、トーマス・エジソンが電球の特許を取得した時代、ラジオが発明される何年も前に植えられたブドウ木が今も生きています。
ブドウを植えた人々を想像してみてください！ 作業灯はランタンだけ。トラクターなど存在しなかった。農夫たちはおそらく自動車に乗ったこともなく、馬を使ってブドウをワイナリーへ、ワインを市場へ運んだでしょう。あの太く節くれだったブドウ木は、今もなお、それを植えた男たちのひ孫のひ孫のひ孫によって手入れされているのかもしれません。
さて、2025年の店で、消費者が2本のワインを前にしている場面を想像してみてください。1本は＄35。もう1本は、あの歴史あるブドウ木から造られた＄75です。どちらを買うでしょうか？
古木のワインは品質が上なのか？
先週スペインのサラゴサ大学がカンポ・デ・ボルハ地域で発表した研究によると、古木のガルナッチャ種には化学成分が豊富で、赤系果実よりも黒系果実の香りを強く引き出し、より複雑な芳香をもたらすということです。
それが優れていると言えるのか？異なる特性ではあるが、現代では複雑さを求める消費者が必ずしも多数派ではありません。ウォッカトニックは依然人気の飲料であり、ピノ・グリージョは売れ筋ワインであり続けています。
「スーパーでワインを買う消費者の多くは一貫性を求めており、特定のわかりやすい味わいを期待している。古木栽培は多様性を追求するもので、それとは異なる」と語るのは、サンフランシスコのFerry Plaza Wine Merchantの共同経営者Peter Granoff MS（マスター・ソムリエ）です。
「ワインクラブ入会を検討中の顧客から『私が全てのワインを気に入ることを保証できますか？』と尋ねられることがある」とGranoff は言います。「答えはノーだ。我々はワインの多様性を称賛しており、人々にそのようにワインを評価してほしい」つまり、ワインそのものだけでなく、このコンセプトも売り込まねばならないのです。
Wine Opinionsの調査によれば、ワイン業界関係者（バイヤー、輸入業者、ソムリエなど）は、古木が特に重要だとは考えていません。ワインのプロのうち「古木」をワイン販売時の「品質の強力な指標」と考えるのはわずか47％。「自社畑ブドウ」（51％）、「持続可能な栽培手法」（54％）、「産地評価」（61％）を下回る結果です。「老舗ワイナリーの評判」（62％）にも及ばず、畑より醸造所の歴史が重視される実態が浮き彫りとなりました。
Wine Opinionsはワイン愛好家にも同様の質問を行いました。品質の強力な指標となるワインの特性は？という質問に対し、古木を選んだのはわずか34％で、自社畑ブドウ（35％）と同水準。持続可能なブドウ畑管理（41％）や、皮肉にも「歴史的ブドウ畑」（45％）よりも再び下位でした。ここでは土地が植物より重要なのです。哀れな古木よ！まったく評価されない。しかし、それは一理あるかもしれない。なぜなら、DRCやPetrusは、いつ再植樹したかについて語らず、そして高い評価を維持しているのだから。
世界は動いているが、ブドウの木は動けない
古木の最大の利点の一つは、それらが生き残ってきたことです。
もし100年前にその品種に適した場所に植えられていなかったなら、いずれ誰かがそれらをブルドーザーで撤去し、別のものを植えていたでしょう。それらの根は地中深く張っているため、干ばつにも強く耐えられます。肥料や除草剤も不要で、環境と調和しているのです。
1800年代の栽培者には今のような様々な道具がなかったため、バランスの取れたワインを生み出すブドウ畑にする必要がありました。これが、多くの古いブドウ畑が混植となっている理由です。ある品種は酸味を、そして別の品種は果実味やタンニンを多くもたらすことができるのです。
「長い年月を経てきた」というのは魅力的ですが、２つ問題があります。第一に、1800年代にナパバレーの平地にブドウ畑が広がったのは、周囲の丘陵地帯と異なり温暖な谷間がブドウを最も確実に完熟させたからです。1920年代の成功基準は収量であり、ワインの100点満点評価はまだ存在しなかったのです。
第二に、地球温暖化がブドウ栽培を変えていることです。ワイナリーは涼しい地域へ移転できますが、ブドウ木は動けません。古木は概して環境変化に耐えられるものですが、100年前に植えられた場所が今も最適とは限りません。
価格も問題です。古木は収量が少ない。衰えゆく力を振り絞って、数十年前に極めた技を続ける老練な職人を想像してみてください。収量が少ないということは、栽培者が得る収入も少ないということです。これが世界でほとんどのブドウ樹が25～35年ごとに植え替えられる理由なのです。経済的に持続可能な収量の水準を保つためです。
「ナパバレーにおけるジンファンデル畑の持続可能性は、栽培者ではなくワイナリーにかかっている」とRobert Biale Vineyardsの創設者Bob Bialeは語ります。「ワイナリーは、ブドウ畑の力を最大限に発揮できるような栽培ができるよう、農家に適切な報酬を支払う必要がある。資金源が必要なのだ」。
しかしカリフォルニアでは、ジンファンデルの人気が著しく低下したため、 Historic Vineyard Societyの会長で、Bedrock Wine社のオーナーであるMorgan Twain-Peterson MWは、自社の最高級古木ワインの一部を「ジンファンデル」と呼んでさえいないというような、追加の問題もあります。
「ジンファンデルにはある種の価格上限がつきまとう」とTwain-Petersonは言います。「カリフォルニア随一の古木ワインでも＄75が相場だ。この価格上限をどう突破するか？それが真の課題だ。Bedrock Wine社では、我々の最高級ワインを『遺産ワイン』と呼び、『ジンファンデル』とは呼ばない。それは、我が社において一般的な見解であるかどうかに関わらず、いずれにせよ私たちが普遍的に認識しなければならないことだ」。
「より良い」ものでなければ、どうやって売るのか？
南アフリカでは、ブドウ畑の植樹年を示す公式ステッカーをボトルに貼る制度を導入しました。研究によれば、消費者はその信頼性に対してより高い価格を支払うのです。南アフリカには有利な点があります。1920年代からワインが国営産業だったため、ブドウ畑の正確な植樹時期に関する記録が残っているのです。ほとんどの国にはこうした記録がありません。
ワインブロガーのAlder Yarrowが主導する素晴らしいプロジェクト「Old Vine Registry」では、世界中のブドウ畑を調べ、植樹時期や栽培品種などの情報を入手できます。ただし自分で検索する必要があり、ワインラベルにこの情報が記載されることはほとんどありません。
レストランでは、人々が特異性のあるワインに高額を支払うことが期待されるにもかかわらず、「古木」はワインリストのカテゴリーとして決して存在しません。サンフランシスコのPreludeでヘッドソムリエを務めるMorgan Harris MSは、ミシュラン1つ星のシーフードレストランで南アフリカの古木シュナン・ブランを1本＄200でたくさん販売したと言いますが、それは彼がそのカテゴリーについてさんざん説明していたからです。Harrisは、ボトルごとの情報を追加でリストに載せることは不可能だと言います。
「少なくともアメリカでは、人々はワインを農業製品とは考えていない」とHarrisは言います。「人々はディナーでマティーニを飲んでいるんだ。ワインというカテゴリー全体を差別化する必要がある。私たちが飲むものの中で、ワインは最も食料品に近い。人々にこれを理解させることで、自然と古木ワインへの道が開くだろう」。
マーケティングの観点で言えば、これが古木の強みです。古木という言葉自体は消費者にとって意味を持たないかもしれないが、歴史、持続可能性、環境保護、家族経営農業といった重要な要素を包含しているのです。
輸入業者Skurnik Winesのカリフォルニア州ゼネラルマネージャー Scott Stewarは次のように述べました。「ファーマーズ・マーケットに来る人々は、トマトの品種にこだわる人たちです。彼らこそが私たちのターゲットです。伝え手次第です。まだまだしばらくは、我々から情報を発信しなければなりません。有機栽培やビオディナミの生産者を消費者が探すような状況ではありません」
HarrisはビジネスコンサルタントSimon Sinekの言葉を引用しました。「人々はあなたの『何をするか』ではなく、『なぜそれをするか』を買うのだ」。
「古木はまさにその点に関してもってこいだ」と Harrisは言います。「1940年代にソノマ郡で白の混植畑を作った変わり者がいた。たった2.5haの畑だ。そんなワインに興奮しない奴はいないだろう」
引用元：Is Older Better? The Great Vine Debate
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