2022年のバローロは「クラシックな年」とは言えませんが、そのワインは驚くほど親しみやすく、印象的な仕上がりとなっています。
2019年から2021年まで3年連続で素晴らしいヴィンテージが続いたバローロですが、2022年のワインはどのような結果になったのでしょうか。
2022年の夏、バローロ地区は高温に見舞われたため、ワイン全般において長期熟成に必要とされる酸のレベルには達していませんでした。しかし、ラ・モッラの著名生産者Mauro Veglioが説明するように、2022年のバローロを期待外れだと判断するのは間違いでしょう。
「私の意見では、2022年のバローロは非常に楽しめます。おそらく、よりクラシックな2019年や偉大な2021年のようには熟成しないでしょうが、気温の高かった他のヴィンテージと同様に、より早くから楽しめます」と彼は語ります。
バローロのFrancesco Rinaldiのオーナー、Paola Rinaldiは、2022年の生育期を次のように振り返ります。
「冬の間は110日以上も雨が降らず、3月にようやく穏やかな雨が降りました…しかし春も夏も非常に乾燥していました。」
サンタ・マリアにあるPoderi Odderoのオーナー兼農学者であるCristina Odderoは、2022年の冬はそれほど寒くなく、雨も雪も降らなかったと述べています。「これが、このヴィンテージについて覚えておくべき最も重要な点です」と彼女は語ります。「生育期に向けた冬の間、ブドウ樹のための水分がまったくなかったのです。」
Veglioは、2022年は2023年とともに、温暖で乾燥した2年間の最初の年であったと指摘しています。彼は乾燥した冬の後のことを振り返り、「春と夏も同じように乾燥した傾向が続き、さらに夏の高温によって生育の遅れ、通常より小粒のブドウによる生産量の減少、そして早めの収穫へとつながりました」と語っています。収穫は、ラ・モッラで9月17日に始まり、セッラルンガ・ダルバで10月4日に終わりました。
2022年の天候で特徴的だったのは、2016年や2019年のような傑出した年とは異なり、すべての畑が最高のパフォーマンスを発揮したわけではなかったことです。Odderoは、モンフォルテ・ダルバ村からの「バローロ・リゼルヴァ・ブッシア・ヴィーニャ・モンドーカ」の生産を見送ったと述べています。というのも、その畑の最も標高の高い部分は土壌が非常に痩せており、収量が極めて少なかったからです。一方で、ラ・モッラのブルナーテ畑は、よりバランスの取れたシーズンだったと対比しています。
モンフォルテ・ダルバのPoderi Aldo Conternoでは、Giacomo Conternoが、2022年は「干ばつのため非常に厳しく選果する必要があり、日焼けの被害を受けた区画のブドウは除外せざるを得ませんでした。若木や南向きの区画が最も大きな影響を受けました。私たちは、適切な湿度のバランスを保てた区画だけに集中しました」と述べています。彼は、様々なバローロに使用するブドウについて非常に厳格な選果を行う必要があり、潜在収量のわずか40%しか瓶詰めできなかったと語ります。それでも、ワインの品質には「非常に満足している」と彼は付け加えています。
ヴィエッティにおける2022年
カスティリオーネ・ファッレットにあるViettiの醸造家Eugenio Palumboは、2022年特有の状況と、その年に畑やセラーでの作業をどのように変更しなければならなかったかを振り返りました。彼によれば、2021年も雨の少ない年だったため、2022年のブドウ樹はすでに少し干ばつに苦しんでいました。
「2022年に行ったのは、グリーンハーベストに非常に柔軟に対応することでした。グリーンハーベストはこの年の鍵の一つで、3回に分けて実施し、シーズンの終わりまでより多くの果実を残しました。」近年の温暖な気温と収量の多さを考えると、これはViettiにとって明確なブドウ栽培の転換でした。
Palumboとブドウ畑のチームが2022年に間引く房を減らしたことは、収穫が早まることを意味しました。収穫は9月17、18日から10月初めまでで、通常よりもだいたい15日ほど早くなりました。このことについてPalumboは「完璧な熟度を得ることができました」とコメントしています。興味深いことに、2022年のポリフェノールに関するデータは2021年に非常に近く、またフェノール成熟度、つまりタンニンの熟度も、2021年に近かったと彼は指摘しており、特にワイナリー近くの自社畑ロッケ・ディ・カスティリオーネと、隣接するセッラルンガ・ダルバ村のラッザリートでその傾向が見られたと付け加えています。
Palumboは、2021年と比べた2022年のバローロの主な違いは色だと説明します。
「2022年は色がやや薄くなりました。果実が利用できる水分が少なかったため、ブドウから色素を抽出するのがより難しかったのです。おそらく2021年と比べて色が淡いことにお気づきになるでしょう。」また、最初の数ヶ月でタンニンがうまく統合されたことで、ワインに良いバランスを感じることができると彼は付け加えています。
「確かに、2021年のようなワインではありません。2021年ほどの深み、凝縮感、力強さはありません。しかし、私たちは見事な調和を達成できたと考えています。」
通常、Viettiは自社畑から7つの単一畑のバローロを生産していますが、2022年はラ・モッラ村にあるブルナーテとチェレクイオ、そしてカスティリオーネ・ファッレットにあるヴィッレロのリリースを見送りました。Palumboによると、この判断はワインの樽でのアプローチと熟成の進化に基づいているとのことです。自然の円形劇場のような地形であるブルナーテは、夏の間、温暖で厳しい天候の影響を受けると説明したうえで、同氏は、樽での24ヶ月間、フレッシュさやエレガンスの面でこのワインの熟成の進化が完全ではないと感じたことを振り返り、彼にとって2022年は「やや劣る」ブルナーテとなりました。
Viettiが1990年代初頭からブルナーテ・バローロを造ってきたことを考えると、2022年版をリリースしないことはPalumboにとって難しい決断でした。しかし、消費者にとっては好ましい面もあり、ブルナーテ、チェレクイオ、ヴィッレロの果実は、2022年のクラシック・バローロのブレンドにされています。
Palumboにとって、このワインの狙いは「バローロ・クラシコに、より力強さと複雑な層を持たせること」です。「良い選択をしたと思います。なぜなら、2022年は私たちの7つの単一畑のうち5つが含まれた初めてのバローロ・クラシコだからです。（ノヴェッロ村にあるラッザリートとラヴェーラのブドウもブレンドされています。）これはまさに『スーパー・シングル・ヴィンヤード』のようなものです。」バローロに際立った価値を求めている人にとって、2022年のViettiは必飲の一本です。
ヴィンテージの比較
これらの生産者は、2022年をどのような最近のヴィンテージと比較しているのでしょうか。OdderoとVeglioは2011年と2017年が似ていると言いますが、Veglioは次のように指摘します。「私たちの2022年を2017年と比較した場合、2022年のバローロでは良好なフレッシュさを保つことができたと考えています。これはぜひ気づいていただきたい点であり、すでに何人かの評論家、ジャーナリスト、業界関係者がそのように評価してくれたので嬉しく思っています。」
一方Palumboは、2022年が2012年を思い出させると語ります。なぜなら、2012年は非常に親しみやすいヴィンテージで、たとえば2013年よりも早く楽しめる年だったからです。「しかし、今の2012年には驚かされています。栓を開けると信じられないほど素晴らしい状態なのです。これらは私たちが経験した中で最も偉大なヴィンテージというわけではありませんが、2022年と2012年には共通点があると思います。」
2022 Barolo おすすめの12本
- Aldo Conterno Romirasco
- Aldo Conterno Colonello
- Luigi Einaudi Cannubi
- Luigi Einaudi Terlo Vigna Costa Grimaldi
- Vietti Ravera
- Vietti Lazzarito
- Cascina Sòt Bricco San Pietro
- Michele Chiarlo Cannubi
- Poderi Oddero Villero
- Francesco Rinaldi Rocche dell’Annunziata
- Mauro Veglio
- Paolo Manzone del comune di Serralunga d’Alba
引用元：Barolo 2022: the Surprise Package
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