Château LafleurがポムロールのAOCを離脱しました。ワイナリー側は気候のせいだと言っていますが、その決断にはそれ以上の理由があるのでしょうか？
Liber PaterのLoïc Pasquetのように、原産地呼称制度に異議を唱える者たちは、Château Lafleurを「Vin de Franceの特権的地位」に迎え入れ、一方で「INAO（国立原産地名称研究所）が地球温暖化への適応を阻んでいる」という発言に正当性を見出して、こっそり喜んでいるかもしれません。
しかし、原産地呼称という教義への憎悪は、同時にそれを渋々ながら愛する気持ちとも表裏一体です。ほとんどのワイン生産者、ワイン愛好家、評論家は、環境保守主義者でしょう。もしペサック・レオニャン原産地呼称が品種としてブシャレス、マンサン、カステを認めていたら…もし運営責任者がPasquetのビジョンを共有していたなら…Pasquetは自身のワインをペサック・レオニャンの呼称で瓶詰めしていたかもしれません。
では、Guinaudeau 家がポムロール原産地呼称の厳格な規定に違反した点とは何なのでしょうか？それは当初は示唆されていませんでした（ただしこれは8月30日の第二回プレスリリース以前に書かれたものである）。可能性を順に検討していきましょう。
Château Lafleur はもはや赤ワインを生産していないのでしょうか？ ブドウはポムロール外部産なのでしょうか（サン・テステフからコミューン境界を越えて運ばれたのか、ロット川から船で運ばれたのか）？ Château Lafleur は今や主にアリナルノアやシャンブルサンで造られているのか、ブドウ畑の造園を変更したのか、剪定システムを変えたのか、近隣コミューンから土壌をトラックで運んできたのか？ブドウが未熟な可能性や、2025年ヴィンテージのアルコール度数が11％未満になる可能性はあるのか？今年の収量が途方もなく高いのか、あるいは非常に若いブドウ木の果実を使用しているのか？
今年Château Lafleur は連続式プレス機を使用するのか、ワインはマロラクティック発酵を経ないのか、醸造所に全収穫量とワインを収容するスペースが不足しているのか？醸造所の状態が劣悪なのか（欧州各地での個人的な経験によると、この点は他の規制よりはるかに監視が緩い）？ワインは2026年11月以前にリリースされるのか？ワインは屋外で保管されるのか？
他にも挙げればきりがないが、お分かりでしょう。多くの権威ある評論家たちは、スーツ姿で嬉しそうに、マーケティングの優位性、ブランドの勝利、イメージ、ポムロールAOCよりもChâteau Lafleurという名の栄光を指摘することでしょう。見てください！赤ワインを生産しなければならないとか、メルロー主体でなければならないといった制約を、いかに軽々と振り払っているかを。
これは、Cheval Blancなどがサンテミリオンの格付けを離れた時と同じように、重々しい反響を呼ぶことになるでしょう。ブランドはアペラシオンを必要としない。彼らの言う通りかもしれません。しかし環保守派にとっては、これは実に悲しいことなのです。
水の必要性
Pasquetと同じように、時期から推測するに、原因はおそらく灌漑です。（これは後から確認された）。2025年のフランスは猛暑と干ばつに見舞われ、Château Lafleurの素晴らしいテロワールでさえこの気候に耐えられないのは明らかです。他の生産者も同じ状況に陥るでしょう。Château Lafleurは長期的に見て、他の生産者が撤退し灌漑に関するアペラシオン規則が変更されることを期待しているかもしれないが、それは危険な賭けです。他のポムロールのシャトーも、認可されていない灌漑（アペラシオンでは許可されているが、特定の制約下でのみ）を理由に、後々ひっそりとアペラシオンを放棄するかもしれません。あるいは、2016年にシャプタリザシオンを過剰に行ったことでGiscoursが裁判に巻き込まれたように、法廷闘争に発展するケースも出てくるかもしれません。
とはいえ、多くの評論家がこれを機に当局や官僚、そしてアペラシオン制度を非難することでしょう（ただし、これらのシャトーがなぜこれほど素晴らしいテロワールを持ち、天与の土壌を称賛されながら、かなりの人工的手段なしにワインを生産できないのか、誰も疑問に思わない点に注意）。これは悲しむべきことです。もっとも私は、プリムールでChâteau Lafleur を1ケース購入する余裕すらない身ではありますが。
なぜなら、Guinaudeau 家がプレスリリースで繰り返し表明したように、彼らの決断は気候変動によるものだからです。
灌漑を擁護する声は多く、ワイン生産地の多くの地域で広く行われていますが、その使用はテロワールという概念の本質を損なうものです。パイプを使って雨を降らせたり、糖分を足したり、逆浸透膜を使用することにより、日光不足を補ったり、酒石酸や特殊な酵母で生育期を調整したりできるのならば、一体どの時点でワインはテロワールとの関連性を失うでしょうか？
もちろん、こうした人工的な手法は、賢明に用いればブドウの生存や醸造にとって有用であり、結果として生まれるワインに大きな影響を与えないと（正しく）指摘する人もいるでしょう。確かにそうです。しかしChâteau LafleurはポムロールのAOCを離脱するのです。気候変動への対処として、私たちのブドウ畑やワイン醸造の現場で何が行われているのかを問い始めることもなく、現実の気候変動の道をこれから何十年も歩み続けるのでしょうか？カリフォルニアでは煙害が現実の問題となりました。ヨーロッパではブドウ畑が炎上しています。確かなことは、こうした事態を乗り切れる強固なブランドを持つことは有益だということです。
私が強く懸念するのは、フランスの原産地呼称管理機関INAOが気候変動への対応を認めていないことではありません。そもそも我々が気候変動と向き合っていないことなのです。
高級なChâteau Lafleurのワインは、この地の乾燥を促進するボルドーの陽光に迫られ「ポムロール」の表記をラベルから外すことになりました。そのワインは、気候変動への対応をこれまで情けないほど放置してきた者たちの食卓に並ぶのだから、皮肉にもふさわしいことでしょう。
あの男たち…、我々が向かっている多様性と統合の時代を十分に認識した上で、こんな言葉を使いますが。AA Gillの言葉を借りれば「決裁権を持ち、大きな影響力を持つ」者たちは、ミシュラン二つ星のテーブルで政策やボーナスや宇宙旅行について議論しながらボトルを運ばせ、聞いてくれる人がいればこう指摘するでしょう。2025年ヴィンテージは、ほら、知らないのかい、Vin de Franceなのだと。
8月第二週に、ジュネーヴでのプラスチック条約交渉を台無しにした彼ら、つまり地球が既に飽和状態にあるプラスチック製品で窒息し続けるよう仕向けるあの連中は、湖とジュネーヴ大噴水の美しい景色を望むレストランにふらりと立ち寄り、ステーキと一緒にChâteau Lafleur のボトルを注文したのでしょうか。いまさら、驚くことでもありません。
引用元：Lafleur’s Abrupt Adieu to Pomerol
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