キアンティ・クラシコ、アイデンティティのジレンマ

キアンティ・クラシコは、消費者と真に共鳴するためには、自らが何でありたいのかを明確に定義する必要があります。

歴史あるキアンティ・クラシコを未来につなげてゆけるように、新しい世代のワイン愛好家との関係値を深めるにはどうすればよいでしょうか？

今日、この疑問はかつてない緊急性を帯びきました。トスカーナのワイン生産者は、気候変動と消費量の減少に直面しているからです。

「私たちは、キアンティ・クラシコの原産地呼称が正しい方向に進んでいると信じていますが、まだ頂点に達してはいない」と、Isole e Olenaのワイナリー・ディレクターEmanuele Reolonは述べました。同社のフラッグシップ赤ワイン「Cepparello」の2023年ヴィンテージ発売記念イベントで講演したReolonは、「ワインの全体的な品質と一貫性を向上させるための重要な作業がまだ残っている」と強調しました。

「改定されたグラン・セレツィオーネの規定は、原産地呼称の歴史における転換点であり、サンジョヴェーゼの真の声明書である」と彼は述べました。この規定は、自社畑で栽培されたブドウのみを使用し、サンジョヴェーゼが90％以上を占め、国際品種を完全に排除し、ブレンドには土着品種のみを許可するものと定めています。

真の声

Reolonは、この地域の多くの生産者同様、キアンティ・クラシコの未来はサンジョヴェーゼの独自性（ただし気まぐれな）をうまく取り入れることが重要だと信じています。そして、地元品種を少し加えることでさらに強化することができるでしょう。彼は、これがアペラシオンの長い歴史と複雑な進化における次の決定的な段階になると主張します。

「キアンティ・クラシコとリゼルヴァの規則では、ブレンドにフランス品種を最大20％まで使用することが許可されている。現在これについては、時代遅れの感が否めない。サンジョヴェーゼはエレガントで繊細な品種で、20％のカベルネやメルローを加えると、その特徴を容易に覆い隠してしまう。その結果、ブレンドによる表現に大きな幅ができ、キアンティ・クラシコを他のものと比較し、独自性を確立することが難しくなる」。

しかし、1990年代には、淡い色で、ひどく渋いトスカーナの赤ワインを改善するため、カベルネを大量に添加することが必要不可欠な対策と見なされていました。トスカーナ地方の代表的な品種を愛する一流ワインメーカーはほとんどいませんでした。

実際、過去50年間でアイデンティティの変遷を最も経験した地域は、キアンティ・クラシコと言えるでしょう。1984年にDOCG認定を受けた際、マルヴァジア（白ブドウ）の添加が義務付けられていました。より広範な「シンプルな」キアンティの呼称（以前はDOC）は、20世紀にさらに一歩前進しました。推奨品種にはトレッビアーノとマモロが含まれ、時には南イタリアの大量生産ワインで希釈されることもありました。その結果？…考えたくもありません。

皮肉なことに、この流動性はキアンティの最大の強みであり、同時に弱点でもあります。20世紀のスーパータスカンの台頭と、フランスの良いところを取り入れようとする意欲が、その国際的な評価を回復させました。しかし、統一されたアイデンティティの欠如は、マーケティングを困難にし、消費者がこの歴史的な産地に対して、ブルゴーニュのような熱狂的な愛着を育むことも難しくしています。このように数々の曲折を経てきたのですが、依然としてまだ疑問です。キアンティ・クラシコはついに持続可能なアイデンティティを見出し、新しい世代のワイン愛好家に訴求できるのでしょうか？

「キアンティ・クラシコは、真の声を表現するあと一歩のところまできている」と、 Marchesi Mazzeiの輸出部長Giovanni Mazzeiは主張します。

「グラン・セレツィオーネのカテゴリー導入は転換点だった。これにより生産者は単一畑の表現に焦点を当て、品質向上に注力するようになったのだ。次のステップは、地域の多様なテロワールを際立たせる村名およびクリュの指定に向けて、精度と透明性を高めること。我々の見解では、アイデンティティを犠牲にしてトレンドを追うのは良くない。サンジョヴェーゼが私たちの羅針盤だ。イノベーションはそれを中心に回るべきで、他に置き換えるようなことはすべきではない」

Tenuta TerrabiancaのオーナーAdriana Burkardも「キアンティ・クラシコは、この目標にこれまで以上に近づいている」と信じています。画一的なアイデンティティではなく、マーケティングの多様性を強調し、Burkardはキアンティ・クラシコは「画一性ではなく、独自性に根づくものだ」と確信しています。

「今では、地元のテロワールと歴史的背景への深い敬意に支えられ、品質、持続可能性、そしてサンジョヴェーゼの中心的な役割に関する、一丸となった取り組みが強化されている」と彼女は言います。「キアンティ・クラシコに関する議論は進化を続けているが、これまで以上に明確さ、自信、そして誠実さを持って語られており、これは地域が真に成熟した証拠である」。

Reolonは少し反論し、「共有されたビジョンにはまだ到達していない」と指摘するもの、生産者らは「過去よりもはるかに統一的な見解になっている」と強調します。

また、彼はChianti Classico Consorzioに対して大きな敬意を示します。同団体は「より強い集団的方向性の意識を構築する上で重要な役割を果たした」と言われています。

「私たちは、地域として自分たちが何者であり、何を目指すべきかについて重要な進展を遂げてきた。しかし、まだ長い道のりが残っている。真のビジョンの一致を導くには、時間、対話、そして何よりもアイデンティティへの共通のコミットメントが必要だ」。

気候問題

影響力のある人々が集まる部屋でプレゼンテーションを行うと想像してください。最高級のキアンティ・クラシコをどう定義しますか？

それは簡単ではありません。特に、一部の生産者がボルドーのブドウをブレンドする一方、他の生産者はその慣行を嫌悪しているからです。DievoleのワインメーカーAlberto Antoniniは、「飲みやすさ、フレッシュさ、地域の独自性あるワイン。キアンティ・クラシコは、一杯飲んだだけで疲れてしまうようなワインにうんざりしている市場の需要と合致する」と説明しています。

しかし、近年、私はブラインド・テイスティングで、ブルネッロ・ディ・モンタルチーノを薄めたようなキアンティ・クラシコを複数本試飲しました。地球温暖化により、ワインメーカーはワインの豊満さを抑え、フィネスを保つのに苦労するようになりました。

Reolonによると「過去30年間で気候条件は劇的に変化した。この変化の最も明確な兆候の一つは、成熟の時期がシフトしたこと。過去30年間で、成熟期間が約2週間短縮された。現在、サンジョヴェーゼの収穫は9月末の10日間から始まるが、30年前は通常10月中旬から始まっていた。ブドウの化学的組成も変化している。糖度が高く、酸度が低く、より短期間でフェノールが成熟する」。

これらは、熱波や干ばつに脆弱なサンジョヴェーゼのような極めて立地依存性の高い品種にとって、深刻な課題となっています。特に、地域の低地で温暖な地域では、頻繁に問題が起きるようになっています。

それでも、生産者は柔軟に対応し、2025年には標高、クローン/台木選択、新しいキャノピー・マネージメントの技術を駆使しています。その他の関係者も、過去40年間見落とされてきたサンジョヴェーゼの古いクローンを積極的に探求しています。これらは、当時望ましくないと考えられていた特性、例えば遅い成熟、低い糖度、高い酸度を示していたものです。
「サンジョヴェーゼから離れるのではない。特にラッダのような冷涼なUGA（追加地理的ユニット）で、ワインの表現が明確さと個性を携えることで発展が進んでいる。どのように産地を育てていくか、考察を洗練させていく先に未来があると考えている」と、Tenuta TerrabiancaのCEOの Alberto Fusiは説明します。

一方、Castello di Fonterutoliは「カバークロップと新しいキャノピー・マネージメントを活用し、ブドウ木が成長を自己調節できるように」取り組んでいます。

Giovanni Mazzeiは付け加えます。「私たちの畑は、キアンティ・クラシコでも高標高とみなされる地域に主に位置し、干ばつ耐性のある台木を使用している。セラーでは、収穫時期を慎重に調整し、マセラシオンと熟成を微調整して新鮮さとバランスを保っている。サステイナビリティは単なる哲学ではなく、必要不可欠なものとなった」。

「私たちはサンジョヴェーゼの力を深く信じています。この品種は数世紀にわたって適応してきました。ただし、将来的に原産地呼称が品種ガイドラインを見直す必要が生じる可能性もある。それは、アイデンティティを保ちつつ現実主義を受け入れることなのだ」。

Alberto Antoniniは、議論を恐れない人物として、「現在のワインに新鮮さを取り戻すために、ほんの少し白ブドウの割合をもたせることが役立つかもしれない」と疑問を投げかけています。

しかし、貧弱なサンジョヴェーゼ/トレッビアーノのブレンドの記憶は未だに消えておらず、そのためこの彼のアイデアは誰からも受け入れられるものではありません。少なくとも、当分は。

星に願いを

現在、キアンティ・クラシコ地域の著名なワインメーカーは、世界中のコレクターの注目を集めるための施策を提唱しているようです。Giovanni Mazzeiは「ブルゴーニュやバローロが達成したような、より明確で柔軟な区画分けと畑の格付け」の打ち出しを主張しています。

同様のテーマで、Bertingaの商業ディレクターであるLuca Vitielloは、「ラベルのUGAには、『アンナータ』と『リゼルヴァ』カテゴリーも表記できるように早く認可を出すべきだ。なぜなら、以前も述べたように、ワインをその原産地と結びつけることは、消費者とのエンゲージメントを深め、カテゴリー全体の価値を高めることにつながるからだ」と述べています。

一方、Adriana Burkardは地域の大量生産業者に批判的であり、「小規模な自社畑ベースの生産者と、ブドウや果汁を購入して数百万本のボトルを生産する大規模業者の間にも、より明確な区別が必要だ」と主張しています。

では、キアンティ・クラシコは強固で統一的なアイデンティティへの道を歩んでいるのか、それとも相変わらず熱血的な個人主義の産地なのでしょうか？

おそらくその両方でしょう。伝統と革新、大企業とブティック・ワイナリー、ボルドー・ブレンドとナショナリズムの間には、依然として緊張感があります。しかし、成長の痛みを乗り越え、キアンティ・クラシコはこれまで以上に自信、一貫性、そして本物らしさを備えて独自の道を歩み始めています。気候変動の問題と戦いながらも。

多くの主要な生産者は、ビジョンを共有するようになってきています。サンジョヴェーゼを重視し、テロワールを強調し、フランス風の要素を控えめにすることです。

しかし、この地域の魅力は、少なくとも私にとっては、何かもっと民主的なものにあります。他のワインではなかなか真似できない、価格と品質の絶妙なバランスです。マルゴーの威風堂々とした風格やラ・ターシュのような不可侵の栄光はありませんが、我々のような愛好家にとって、キアンティ・クラシコはトスカーナの恵みです。もちろん地域は、コレクターがキアンティ・クラシコに大量に参入してくることを望んでいます。しかし、完全に自己中心的な理由から、私はそれが決して起こらないことを願っています。

引用元：Chianti Classico’s Identity Dilemma

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