歴史的にはシャブリはコート・ド・ボーヌとの差別化をするためにステンレスタンクなどピュアな醸造の道を歩みましたが、ラヴノーは昔ながらの小樽を用いる伝統的な醸造法。かつてシャブリでは熟成を行うのに十分なスペースがなかったため、114Lの小樽でを使う伝統があり、これが独特なナッツ香、藁のような香りをもたらしていました。今ではこのニュアンスは、ドーヴィサやラヴノーで感じることができます。
からし色の蜜蝋のキャプセルは「封印」を表しており、ジャン・マリー・ラヴノー自身も5年以上待ってから飲むことを薦めています。シャブリでも熟成を前提としているのです。今では流行りの蝋キャップですが、これはラヴノーが先駆けとなっています。

ラヴノーの村名シャブリは、実は他のプルミエ・クリュよりも希少品。もともとラヴノーは村名畑やプティ・シャブリの畑を持っておらず、2007年と最近になって村名畑を持ち始め、その面積は僅か0.95haと、生産量が少ない貴重な村名シャブリなのです。

希少性に反して、その性質は価格的にも正にエントリー。一級畑になると倍の価格、特急畑になると3倍ほどの価格になるラヴノーですが、この村名はただ凡庸な畑ではなく、しっかりと「ラヴノーらしさ」を感じられキュヴェになっています。

2017年は霜によりかなり生産量が落ちましたが、品質の良かった年。飲み頃も早く迎えて熟成も可能なため、良い年ほど村名格がとてもお勧め。2015年、2016年と続いたシャブリらしくないともいえるリッチな年の後にきた、緊張感のあるクラシックヴィンテージです。ミネラル感も早く感じられるようになりやすい年ですので、ラヴノーらしい藁などの香りを早くから楽しめるワインになっています。