ピノとシャルドネ以外のブルゴーニュ

ピノとシャルドネがブルゴーニュの支配者であることに変わりはないのですが、変化の兆しが見え始めています。

ブルゴーニュには様々な複雑さがありますが、ブドウ品種という点では、理解しやすい産地のひとつです。 白はシャルドネとアリゴテ、赤はピノ・ノワール（たまにガメイも）です。

しかし、長年伝統に根ざしてきたにもかかわらず、多くの先進的なワインメーカーは型にはまらず、ピノ・グリ、ムロン・ド・ブルゴーニュ（ミュスカデ）、さらにはシラーなどの代替品種を試しています。

地元のブドウ栽培者3人に、独自の道を切り開いた理由を聞いたところ、その答えは、単なる好奇心をはるかに超えたものでした。

2021年、Les HoréesのCatarina Saddeはコート・ド・ボーヌに実験的なブドウ畑を作り始めました。様々な異なる品種が植えられており、シャルドネ・ローズ、ピノ・グリ、ピノ・ブラン、そしてムロンとグエ・ブランが数株あります。

「主にブルゴーニュ古来の品種を選んだのは、生物多様性と味わいを多様化し、（シンプルな）ブルゴーニュ・ブランに複雑さを加えるためだ」と彼女は言います。Saddeは、気候の変化も動機のひとつだと指摘します。

「私は色々な品種を植えることとマッサル・セレクションに情熱的に取り組んでいる。クローン・セレクションよりも、マッサル・セレクションの方が気候変動に適応できると確信している」と彼女は言い、マッサル・セレクションはブドウ栽培者が高品質のワイン造りに使える「最も重要なツール」だと説明します。まだ醸造が完了していない彼女の実験的畑からのワインは、2025年に瓶詰めされ、ブルゴーニュ・ブランのラベルが貼られる予定です。

マコンのシラーズ

オーストラリア出身のMark Haismaは、2009年にヤラ・ヴァレーからブルゴーニュに移り住み、同年に自身のネゴシアンを立ち上げました。2016年、彼はマコネのマンセイ村に2haの牧場を購入し、翌年そのうちの0.3haにシラーズを植えました。

「シラーズがこの地域で安定して成熟し、商業的に成り立つ畑として一定量のワインを造れるかどうかを確かめたかった」と彼は明かします。20年以上、様々なテロワールでこの品種に携わってきたHaismaは、このシラーズは様々な異なるテロワールや土壌で見事に表現できる品種だと語ります。

「ブルゴーニュの典型的な土壌である石灰岩については心配なかった。ここは温暖な土地で、花崗岩が少し顔を出しており、鉄分を多く含んでいる。シラーはこの土地でも通用すると信じていた。ワインの表現としては少し異なるものになるけれど、それはそれで良いと思う」

Haismaは、この品種への個人的な思い入れだけでなく、将来の世代への思いもこのブドウ畑を作った動機のひとつだと語ります。「ブドウ畑の存続可能性は、私が生きている間ではなく、今後20～30年の間に答えが出る問題だ」と彼は言い、気候変動の影響で、今までの農業の常識を疑う必要があることを強調します。

さらにHaismaは、ブルゴーニュよりもかなり厳格さを欠くオーストラリアのブドウ栽培のルーツについて語ります。

「ラベル記載のルールをきちんと守れば、あとは、我々は好きな場所で好きなことをする。ここフランスでは、『cahier de charge』（ワイン造りのルールブック）があるので、多くの人は疑問だと思うことがあまりない。しかし、そういう問題提起行為は私の原動力の一部になっていたように思う」と彼は言います。現在3ヴィンテージ目のHaimsaは、圧搾前に25～30％の全房をタンク醸造し、小さな古樽に移し12ヶ月間熟成させ、その後6ヶ月間ステンレスタンクで熟成させ、2度目の冬を越してワインを安定させます。

「このワインはシラーズの中ではスパイシーでアロマティックな部類に入る。バロッサ・ヴァレーのような大柄でパワフルなワインとは違う。刺激的で心を浮き立たせる。12％のシラーズが素晴らしく効果的なのだ」と彼は言います。

サヴィニー・レ・ボーヌでは、Vincent Guillemot がピノ・ブランを広く栽培しています。しかし、Sadde や Haismaとは違い、彼の植樹は新しいものとは言えません。

「私の祖父がDomaine Henri Gougesでピノ・ブランを試飲して気に入ったので、1958年に（Gougesの畑の株からの）マッサル・セレションで、ピノ・ブランを植えた」と彼は言います。祖父がピノ・ブランを追求した理由は、低収量で凝縮した果実味を持ち、ほどよい酸味を維持できるブドウを探していたからだとGuillemot は言います。このアペラシオンでピノ・ブランを使用するブドウ栽培者はほとんどおらず、10％程度にとどまっていますが、Guillemot はサヴィニー・レ・ボーヌのデスュ・レ・ゴラルドで70％ものピノ・ブランを使用しています。

Guillemotがピノ・ブランを使うことを決めたのは、純粋にこのブドウへの愛情からですが、Sadde とHaisma は代替品種を追求する原動力として気候変動を理由に挙げています。

「2024年以前は、気候変動は統計学的に 「地球温暖化」を意味すると誰もが確信していたが、自然は数学的なものでは測れない」とSaddeは言い、気候変動に伴う劇的な状況は気温の上昇をはるかに超えるものだと強調します。「気候はより極端になっていて、私たちはそれに対応する農業の準備をしなければならない。そして、おそらく代替品種を考えるべきだ」。

Haismaも同意しています。「私が今興味を持っているのは、私たちがどのように適応していくのか、そして今後100年の間にどのような行動をとるのか、ということだ。今私は、シラーズを少し栽培して、ちょっと楽しんでいる。しかし、重要なのは、今この疑問について考え始めなければ、我々はダメになるということだ」。

Saddeも同意見で、ブドウ栽培と農業のやり方を変えることが急務であり、そのためには生物多様性を利用することは必須だと述べています。

不完全な未来か？

現実には、他のブルゴーニュの生産者がこのような実験路線を追求し、それに追随するかという疑問が残ります。

Sadde、Haisma、Guillemot の3人は、この疑問に対して誰も確信が持てません。

「ブルゴーニュに15年いて、劇的な変革が起きるとは信じ難いというのが正直なところだ」とSaddeは言い、この地域のルールに対して挑戦的に、変化させることがいかに難しいかを強調します。しかし彼女は、この地域の4つの主要品種（ピノ、シャルドネ、ガメイ、アリゴテ）の強みを増強すること、そしてマッサル・セレクションを施すことは、代替品種の採用よりも、気候変動への対処として優れた方法であると述べています。

Guillemot も同じように考えています。「私は、この気候変動に耐える台木の選択に取り組むと思う」と彼は言います。

Haismaは、多くのブドウ栽培者が好奇心を抱いているにもかかわらず、この地域が商業レベルで大きな変化を遂げることはないだろうと感じています。

「ブルゴーニュがAOCの土地を捨てて、従来の呼称分類から外れるようなことはない。財政的にそれは問題だ」と彼は言います。彼自身は、個人的な選択でそれを実行したにもかかわらずです。彼はシラーズを植えて、AOCマコン・ヴィラージュからヴァン・ド・フランスのレベルまで下げると決めたとき、隣人たちが恐れをなしたことを思い出します。

「私の土地は今、ここを買った頃と同じ価値ではなくなっているのだ。その現実を受け止めなければならない」と彼は言い、この地域が将来への想像力を欠いていることへの不満を強調します。「ブルゴーニュがボルドーのように、もう少し想像力を働かせることができないことに失望している。ボルドーには本当に驚かされた！」と彼は絶賛し、気候変動に適応するために認可されたブドウ品種への転換を最近推し進めていることを挙げました。

「コート・ドールのピノ・ノワールを無くすとか、ピノ・ノワールの全面的植え替え推奨をしているのではない」と彼は言います。「私はただ、他に何が起こり得るかを考える必要があると言いたいだけだ」。

さらにHaisma は、新しい品種はワインメーカーの興味をそそるだけでなく、新しい消費者層を取り込み、最終的にはより大規模な成功をもたらす可能性があると見ています。

「古いタイプのブルゴーニュやボルドーの研究所は、若い飲み手のために新しい考案をすることはないだろう。枠にとらわれず、他に何ができるかを想像しなければ、この業界の考え方を刷新することはできない」。

引用元：Burgundy Beyond Pinot and Chardonnay

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