オレゴン産シャルドネ、ついに脚光を浴びる

ピノ・ノワールで有名なオレゴン州、シャルドネが今まさに輝きを放つ時を迎えています。

オレゴン州はピノ・ノワールの世界的なベンチマークになり、最高ではないにしても、北米で最高級のピノ・ノワールを生産していると評判です。しかし同州のシャルドネもまた、同様に名声を確立しつつあります。気候条件、クローン素材、ピノ・グリから転換した動きなど、様々な要因が重なり、オレゴン産シャルドネはコレクター、業界関係者、消費者を問わず、その心を魅了し購買力をつかんでいます。とはいえ、その名声は一夜にして築かれたものではありません。地元生産者3名が、オレゴンが国内シャルドネの基準地となった経緯と、この品種の愛好家が注目すべき理由について語ります。

テロワールと遺伝的資質

テロワールという言葉はワイン業界で乱用されがちですが、オレゴンの独特な土壌と気候条件は、同州のシャルドネベースのワインの骨格形成に自然でかつ決定的な役割を果たしています。Walter Scott Winesの醸造責任者兼共同経営者のKen Pahlowは、火山性土壌と海洋性堆積土壌の組み合わせ、強い海洋性気候の影響、そして全体的に涼しい気温が、バランスの取れたシャルドネを栽培する理想的な条件を作り出していると述べます。「これらの要素により、長い生育期間、適度な成熟、そして気候変動に直面しても自然な酸度を保持することができる」と彼は述べ、オレゴン産シャルドネの大半が過熟することなく、適切な成熟度を達成できると指摘します。これは地球温暖化が進む中でますます重要で稀有な要素となっています。

テロワールに加え、Pahlowは植物的な見地もオレゴン産シャルドネを他のアメリカワインと差別化する要素だと指摘します。彼は先見の明を持った先駆者たち、特にDavid Adelsheimが州内のブドウ畑に多様なシャルドネのクローンを導入した功績を称えています。「新しい区画に植えられ、古い区画が植え替えられるにつれて、これまでピノ・ノワール用に確保されていた区画の多くが、今ではシャルドネ専用になっている」と彼は言います。これらの優良な区画の多くは、複数のクローンを高密度で植栽しており、しっかりした栽培方法と相まって、生産者はテロワールをよりよく表現することができると明かしています。

同様に、Cooper Mountain Vineyardsの共同オーナーであるBarbara Grossも（オレゴン州の気候により適したクローンの普及に尽力したAdelsheimを称賛しつつ）この見解に同意しています。「私たちの理解が深まり、気候変動の現実が明らかになるにつれて、栽培者たちは慎重に伝統的なクローンを再導入し、クローンの多様性と複雑さをさらに豊かにした」と彼女は述べ、時間と忍耐によって、特定の土壌でどのクローンがよく育つかを明かし、特にディジョン・クローンの導入が状況を一変させたことを挙げています。

ブルゴーニュに似ている…ある意味では

オレゴンほどブルゴーニュと比較されるアメリカのワイン産地はないでしょう。それにはいくつかの理由があります。Grossは、緯度を超えてオレゴンとブルゴーニュを結びつけるのは古代の海、つまり過去の時代を物語る海洋性土壌の層だと指摘します。「その違いは、海の痕跡にある」と彼女は言い、オレゴン州の海洋の痕跡を「若々しい火山のエネルギーと絡み合ったもの」と表現し、一方、ブルゴーニュでは、その要素はより長い年月によって形作られ、柔らかくなっている、と説明しています。しかし、こうした類似の起源が、シャルドネの複雑さを形作る、バランス良く調和の取れた表現を生み出す強固な基盤を築き上げたのです。

ブドウ畑の特性に加え、醸造技術も重要な役割を果たしています。Rex Hillの醸造長Michael Daviesは、オレゴン州とブルゴーニュを比較することは理にかなっていると述べています。なぜなら、この 2 地域は、全房圧搾、破砕、重い澱との発酵、鮮度を失うことなく複雑さを構築するための長期熟成など、無数のワイン醸造手法を共有しているからです。

さらに、Pahlowはオレゴン州とブルゴーニュの比較をします。そして、ブルゴーニュ以外のシャルドネとピノ・ノワールを栽培するあらゆる地域との比較は必然だと述べます。「ブルゴーニュは歴史的な基準点であり、我々を含む多くの生産者や地域に影響を与えてきたベンチマークだ。しかし、我々が憧れる一方で、それは再現できるものでもなければ、そうするべきでもない」と彼は語り、両者の類似点よりも相違点の方が多いと指摘します。

まずPahlowは、ウィラメット・バレーの気候が海洋と海岸山脈の切れ目(Van Duzer Corridor)の影響を受け、堆積土と火山性土壌が主要な土壌層であると指摘します。「一方ブルゴーニュは大陸性気候で、石灰岩と粘土が支配的な土壌タイプだ」と彼は言います。さらに Pahlowは、ウィラメット・バレーは生育期に著しく乾燥する傾向があると指摘します。この気候条件と土壌タイプの差異が相まって、シャルドネの構造とスタイルに大きな違いを生むと言います。Grossもこれに同意し、この地質学的な違いが、互いを模倣したものではなく、それぞれの土地を正直に反映したワインを形作ると言います。「オレゴンはオレゴン、ブルゴーニュはブルゴーニュなのだ」と彼女は断言します。

ピノ・グリからの移行

ニューヨークのTribeca Wine Merchantsの共同経営者Lauren McPhateは、シャルドネが登場する以前は、ピノ・グリがオレゴン州の代表的な白ワイン用ブドウであったと説明しています。しかし、州外では、その地位を確立するのに苦労していました。「一般の消費者は、ピノ・グリについてあまり詳しくありません。特に、ピノ・グリージョではなく、ピノ・グリという名称で表示されている場合はなおさらだ」と彼女は言います。Daviesもこれに同調し、シャルドネがオレゴン州のプレミアム白ワインとしてピノ・グリを凌ぐようになったことで、高品質のワイン造りに対する意図はさらに大きく変化したと述べています。ピノ・グリとは対照的に、Daviesはシャルドネを白いキャンバスと表現し、他の品種よりもその土地の特性を表現するのに適していると評しています。

「そのため、ピノの栽培が成功しないと思われる地域に植えるのではなく、最高の土地の一部をシャルドネに充てるようにしている。また、それらの区画は異なる方法で栽培する準備も必要だ」と彼は説明し、シャルドネの生育習性や房の形態は、ピノ・ノワールやピノ・グリとは大きく異なると述べています。

「オレゴン州のシャルドネ生産者は、テロワールをシャルドネのスタイルに反映させられるまでに成熟し自信を身につけた」とDaviesは述べ、今日の生産者は、果汁に含まれる固形分(澱)の量の調整、さまざまな樽製造業者や発酵温度の試行、天然酵母と培養酵母の発酵、熟成期間の検討などを頻繁に行っていることを指摘しています。「シャルドネの世界は、私たちの思い通りだ」と彼は言います。

協力と醸造作業

さらに、Daviesは、オレゴン州のワイン生産者たちの親しみやすい性格も、品質重視のシャルドネが旋風的な成功を収めたもう一つの根本的な理由として挙げています。「ここでは、より良いブドウを育て、より良いワインを作る方法を学ぶために、ブランドやブドウ畑の垣根を超えて協力することはごく自然なことだ」と彼は言います。Daviesは、1980年に開催された最初の「Steamboat Pinot Noir Conference」を、オレゴン州のワイン生産者たちの間に協力的な雰囲気を確立した基礎的な瞬間と表現しています。その雰囲気は21世紀になっても引き継がれています。「謙虚さを示し、過ちを共有し、他者から率直なフィードバックを求めることで、多くのことを得られると学んだ」と彼は言います。

Davies は、過去 10 年間に、ウィラメット・バレーのシャルドネ生産者たちが毎年、ブラインドテイスティングを行い、お互いの表現のスタイルの多様性を探求してきたことを確認します。「大規模で行えた（200 人のブドウ畑管理者、ブドウ栽培者、ワインメーカー、学者たちが一堂に会する）おかげで、シャルドネに関する集中的な学習を迅速に進めることができ、マーケティングやワイン評論家からの影響を受けることなく、率直に意見を交換することができる」と彼は述べ、この集まりを価値観、技術、栽培、品質について話し合うことができる安全な場だと表現しています。

相互の意見交換に加え、Pahlowは生産者間でのシャルドネへの注目度の高まりが、シャルドネを基準ワインとして位置づけるようになったと考えています。「長年ピノ・ノワールが注目の大半を集めてきたのは当然だが、今日ではその焦点が移った」と述べ、多くの生産者がシャルドネ醸造に同等かそれ以上に注力し、細部へのこだわりを注ぐようになったことを明かします。さらにGrossは、オレゴン産シャルドネのスタイルがまさに現代の消費者が求めるもの、つまりフレッシュで輝きがあり、料理に合わせやすく、生き生きとした味わいであると説明します。「今、オレゴンはシャルドネの黄金時代を迎えている。それは精密さ、バランス、そしてテロワールによって定義される」と彼女は語ります。

固定観念への挑戦

20世紀の大半において、アメリカ産シャルドネは新樽の過剰使用も一因となり、濃厚でバターのような風味という固定観念が長く定着していました。しかし今日、無数のオレゴン州生産者がこの認識を変えようと取り組んでいます。 McPhateは、自身の店の顧客の多くが依然としてアメリカ産シャルドネを過剰にリッチなスタイルと結びつけていると指摘します。しかし、オレゴン産は優れた代替案を提供しているのです。「オレゴンのスタイルはカリフォルニアとは明らかに異なる。熟した濃縮感はあるものの、カリフォルニア産シャルドネ、特に低価格帯に見られるような光沢感や過剰なバター香は感じられません」と彼女は語ります。実際、オレゴン産シャルドネのエントリーレベルワインの多くはオーク樽を使用せず、一部に新樽を使う例もあるものの、過去の『バター爆弾』とは程遠い存在だと強調します。

Adelsheimのクローン選抜における先駆的な取り組みに加え、多くの醸造家がオレゴン産シャルドネが産地基準となるのに重要な役割を果たしてきました。ニューヨーク在住のマスターソムリエJonathan Eichholzは、Josh Bergström、Ken Pahlow、Kelley Fox、and Seth Morgen Longを主要な影響力として挙げています。「私にとって、BergströmのSigrid Chardonnayは重厚さと凝縮感を特徴とする伝統的スタイルの基準だ」と彼は語ります。一方、Eichholz はPahlowをオレゴン・シャルドネの現代的スタイル、すなわち還元香と特徴的なスモーキーさを特徴とするスタイルの先駆者と評します。

同様に、McPhateはMorgen Long を、00WinesのChris Hermannと並ぶオレゴン・シャルドネの重要な先駆者の一人として挙げています。さらにPahlowは、オレゴン・シャルドネの「特徴的な」スタイルに関して、単一の答えは存在しないと指摘します。「範囲は広いものの、一部のAVAでは一貫した特徴の兆しが見え始めている」と彼は語ります。例えばPahlow は、Eola-Amity Hillsの表現は、柑橘や有核果実、フローラルなアロマとミネラル感の強い方向に傾きがちだと指摘します。

万人受けするワイン

何よりもEichholz は、オレゴンのDNA、すなわち火山性/堆積性土壌、高緯度、多様なクローン選抜などが「最高」のシャルドネを生み出す理想的な基盤だと説明します。「オレゴンはアメリカ生産者が標準として目指すべき“ちょうど良い”場所だ」と彼は述べ、彫刻のように精密で、テクスチャー豊か、樽との相性も抜群だと表現します。

Eichholzはまた、ブルゴーニュ産シャルドネの高騰がオレゴンの名声を高める一因となったと指摘します。「価格的には、日常的に飲めるワインと特別な夜のワインの境界線に位置し、ワイン初心者にすぐに楽しめる美味しさを提供しつつ、熱心なコレクターにも知的な刺激を与える」と彼は語ります。Grossもこれに同意し、おそらく最も的確に要約しました。「もうピノの後追いではない。オレゴン産シャルドネは、世界舞台でその地位を確立する準備が整った堂々たるワインだ」

引用元：Oregon Chardonnay Steps into the Sun

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