ボルドーにおいて、天候はもはや要因ではない

(Wine Searcherの)Oliver Stylesは、ボルドーの2025年アン・プリムール・キャンペーンから発せられる一部の論評に困惑している。

天候について話さなければならない。

なぜなら、2025年のアン・プリムール・キャンペーンが示したことがあるとすれば、生育期の天候について私たちがいかに熱心に語りたがるか、そして同時に、それがいかに空虚なものになってしまったか、ということだからだ。

どんなワイン評論のウェブサイトを見ても、2025年の生育期のボルドーの天候についての、長く、深く、詳細な議論が見つかるだろう。だからといって、注目に値しないと言っているわけではない。それ自体は非常に重要だ。収穫前のブドウ樹には強い干ばつストレスにさらされていたが、果実がワイナリーに運ばれる1〜2週間前の降雨によって救われた、とされている。

しかし、私たちが聞かされているところによれば、ワインにはそのどちらの痕跡もない。猛暑のヴィンテージに見られるようなアルコールの高さやフレッシュさの欠如もなければ、優良または偉大なヴィンテージに見られるようなタンニンや凝縮感もない。果粒は非常に小さく、収量も少なかったと言われているが、ワイナリーでの醸造においてジャムのような過熟感は避けられた。雨によって果粒が膨らみ、糖分の蓄積が相殺されたが、知覚できるほどの水っぽさはない。

実際、これらのワインには、それを生み出した天候の特徴が全く表れていないと考えても無理はないだろう。これこそがこの天候に関するすべての論評に対する私の疑問である。はっきり言って、ボルドーの2025年の天候についての話は、とてつもなく的外れなものになりつつある。

実際、私にこのことを考えるきっかけになったのは、我らがマスター・オブ・ワインのKonstantin Baumだった。2025年ヴィンテージの短くSNS向けの動画まとめの中で、彼は「2025年ヴィンテージについて知っておくべき3つのこと」というレポートの大部分を生育期の天候の話に費やし、最後になってようやく、本当の「掘り出し物」を見つけるためには「深く掘り下げる」必要があると指摘していた。

では、天候は悪かったのか、それとも悪くなかったのか？ 遅い時期の雨が収穫を救ったのが奇跡だったというなら、それは偉大なワインを生み出す神聖なテロワールにおいてのみだったのだろうか？最高のワインは最高のテロワールで生まれると信じるなら、なぜChâteau Lafleurは、ポムロール全体に適用される灌漑免除措置の枠外で自らのブドウ樹に水を与えるために、あえてポムロールのアペラシオンを放棄しなければならなかったのか。

他に誰が灌漑をしたのか？ どこで公式に灌漑許可が与えられたのか？もし天候のせいで、その年のワインの品質にばらつきがあるのだとしたら、なぜ人々は「クラシック」だとか「奇跡的」だとか、一律の断定をしてしまうのか。

著名なフランスのワイン商Millésimaでさえ、最近ブログで本音を漏らしていた。「グラスの中には見出せない熱波という背景」と。気象条件が示すところとは裏腹に、「グラスはまったく別の物語を語っている」と率直に認めている。

実際に何が起きているのだろうか？ Decanter誌でGeorgie Hindleが報じているように、ある醸造家が「モンスターのようなワインを造るのは簡単だっただろう」と語ったとすれば、そうならないようにするためにセラーでどれほどの作業が行われたのだろうか。単にマセラシオンの時間を短くしただけで、フランケンシュタインのような怪物を避けられたのだろうか？それとも、ワインメーカーたちは認めたがらないほど、かなり積極的に介入しなければならなかったのだろうか？

私は、遅い時期の雨が、低収量で極めて暑かったヴィンテージにおいて、どういうわけかフレッシュさと低アルコールを保つのに役立ったという説には依然として納得していない。Wine Spectator誌は、2025年は「タンニンの強いワインが好きな人向け」のヴィンテージであり、干ばつの影響で「果粒は小さく、果汁はほとんどなかった」と述べている。雨は糖分を少し希釈するかもしれないが、フレッシュさを取り戻すことはない。では、どうして誰もが口にするような低いpH値に、ワインは行き着いたのだろうか。

私は以前にも、ボルドーのシャトーのセラーではある程度の人工的な介入(醸造家やオーナーたちはテロワールの個性をそのまま表現していると公言しているにもかかわらず)が行われているのではないかと示唆したことがある。それは2023年にさかのぼり、2022年ヴィンテージが議論の的となっていた時のことだ。非常に暑いシーズンであったにもかかわらず、ワインには驚くべきフレッシュさがあったからだ。

実際、この地域のベテラン醸造コンサルタントであるPascal Chatonnetは、2022年に酸を加えた醸造家がいるのではないかという私の考えに対し、「2022年に酸を加えた者は愚か者だ」といった趣旨の返答をしてきた。

雨でも晴れでも

つまり、母なる大自然がボルドーに何をもたらそうとも、結局のところ万事問題ないということなのだろうか？ 一部の人にとっては、熱ストレスなど全く存在しなかったかのようだった。

「収穫時の畑の写真をお見せしましたが、緑色でしたよね」と、Château Haut-Baillyの支配人Véronique SandersはJames Sucklingに語った。「その写真は加工していません。私たちの畑は水分ストレスによる被害を受けませんでしたし、深く根を張った古樹があります。また、しわしわになったブドウもありませんでした。収穫は簡単で、それほど選果をする必要はありませんでした」。

では、なぜ私たちは天候について話す必要があるのだろうか？ もしあなたのテロワールが、何が起きても対応できるようなものならば、天候など、ワイナリーのオーナーの犬の名前や、そのキュヴェのブドウ樹がすべて自根であり、剪定作業がホッピングに乗った作業員によって行われていることと同程度の、ついでに触れるだけの価値しかないはずだ。

ワインに関する文章はこういった情報で溢れている。ニッチな趣味を持つ多くの人々は、ただ事実を知るという理由だけで事実を愛好する。彼らは概して酒場のクイズで議論好きになり、イギリスの歴代国王と女王の時系列順などの知識を持っている。ナポレオン戦争時代のイギリス軍連隊を襟や袖口の色、ボタンの色で見分けたり、ゲティスバーグの戦いでどの師団がいつ、どこにいたかを正確に教えてくれたりする。

ワインもまた事実に満ちており、評論家からワイン商に至るまで、多くの人が喜んでそれらを教えてくれる。彼らはpH値、無糖エキス分、滴定酸度の数値を提供する。このワインは33％の新樽で熟成され、残りはアンフォラとステンレスタンクに分けられただの、ワインメーカーは、前の所有者(子爵)が群衆の面前でギロチン関連の事件で首を失った後、フランス国家から買い取るための資金を工面した一族の5代目にあたるだの、といった具合だ。

しかし、事実はワインに背景を与えるのに役立つべきものである。上記の33％の新樽とアンフォラというちょっとした情報だけが、ワインの風味に対する何らかの手がかりを与えてくれる。残りは冗長だ。だから私たちは、2025年の天候についてのこのすべての話が、私たち自身のワインの評価にどう役立っているのかを自問すべきである。

なぜなら、前述のSandersの言葉だけでなく、多くの論評を読んでいても、天候は「誰か他人の問題」なのだと考えても無理はないからだ。例えば、同業者たちが定めたブドウ栽培上の制約の中でブドウを維持するのに苦労したChâteau Lafleurのような誰かの問題だと。それでも結局のところ(正直に言おう)、Lafleurは間違いなくこのヴィンテージでトップスコアのワインのいくつかを生み出しているだろう。

2025年にも奇跡が起こり、不利な兆候があったにもかかわらず、その天候が卓越したヴィンテージを生み出した可能性は十分にある。しかし繰り返すが、もしそうだとしたら、なぜ天候について話すのか？

しかし、私には今どうしても振り払うことのできない疑念がある。

実際のところ、私を本当に悩ませているのは、その「反対の兆候」なのだ。天候がある一つのことを示唆している一方で、ワインは別の物語を語っているからだ。それは2022年にも起こったし、今また起こっていると思う。

天候は注目に値するが、ワインは個別的な存在なのだとすれば、なぜそこまで天候について即興的に長々と語るのか？私はむしろワインについて聞きたい。天候は重要だったとしても、ワインが天候から推測されるものを反映していないのなら、なぜこれほど多くの時間を天候について話すことに費やすのか？

もちろん、天候とワインが一致している可能性もある。遅い時期の雨が、暑く凝縮されたヴィンテージを救ったという可能性だ。ではなぜ、そのヴィンテージは均質ではないと言われるのか？ ワインと天候が一致しているなら、2025年は暑かった2015年、2019年、そして「とりわけ」2022年よりも「さらに一歩進んだ」というLafleurの主張はどうなるのか？

とはいえ、Château Mouton RothschildのJean-Emmanuel Danjoyの言葉を受け入れてみよう。

「低いpHと適度なアルコール度数のおかげで、これはクラシックなヴィンテージです」と彼はJames Sucklingに語った。「人々は低アルコールに注目していますが、これらは熟成能力のあるワインです。セラーでの熟成が適切に行われれば、タンニンを心配する必要はありません。熟成力と飲みやすさの両方を備えたワインになるでしょう。」

では、なぜこれほど天候の話ばかりするのか？ ワインはフレッシュで、クラシックで、アルコール度数が低く、凝縮したタンニンを持っている。干ばつ、熱波、そして遅い時期の雨についての話は、むしろ事態を不必要に複雑にするだけではないか？

さらに、2025年に造られたワインが明らかに並外れたものであることを考慮すると、悪天候とは、クリュ・クラッセ(格付け)のシャトーには起こらないものなのだと、心に留めておくべきだろう。

引用元：Weather No Longer a Factor for Bordeaux

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